Les Corsets van ser una de les tendències més importants de la moda del 2019: aquí hi ha la història darrere

Estil

Darrerament, han estat desgastats per tothom, des de Bella Hadid fins a Lizzo i Normani.

De Sara Radin

18 de desembre de 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

El cotillet, que ha estat vist recentment en celebritats com Bella Hadid, Normani i Lizzo, és potser un dels articles més controvertits de la història de la moda. 'Està molt integrat en la significació cultural i social que reflecteix directament el fanalisme de l'època', afirma Patricia Maeda, una editora de roba de dona de Fashion Snoops de la història de les cotilles. 'Sovint associat a una manera de disciplinar el cos femení, així com a un instrument d'opressió física i mercantilització sexual, el cotilla ha adquirit significats al llarg del temps'.





L’evolució del cotillet, des d’haver-se vist com un article altament de moda a principis dels anys 1900 fins a un objecte fetitxista creat per fer malestar eròtic i plaer sexual segles després, ens pot explicar molt sobre com la societat ha vist les dones al llarg del temps. 'Si bé la cotilla ha significat històricament tant la bellesa com l'opressió, la corseteria, tal com la coneixem avui, ha estat reivindicada per dones que se senten empoderades i orgulloses de la seva sexualitat', ofereix Maeda.

L’estudiant de moda de Toronto, Alanna McKnight, ha estat estudiant, vestint i confeccionant cotilles durant vint anys, cosa que va informar la seva tesi doctoral sobre cotilles com a lloc de l’agència feminista. Segons ella, els cotillons sovint es fan amb seda, coutil o altres teixits decoratius. Els bells articles sovint costosos solen ser peces d'inversió a menys que es comprin a botigues minoristes de moda. 'Han estat portats per homes i dones d'una forma o altra durant centenars d'anys, ja sigui com a part de la norma sartorial, per raons mèdiques, o en casos extrems com a modificació del cos', afirma McKnight.

Originàriament, la cotilla només era un cos, segons la historiadora de moda, basada a París, Audrey Millet. El seu ús es va fer sistemàtic a les corts europees durant el renaixement i cap endavant com a objecte que s’utilitzava per augmentar el cos femení estrenyent la cintura i fent visible el pit alhora que millorava la rectitud del bust. Segons historiador de la moda, arxiver i Teen Vogue Roberta Gorin-Paracka, col·laboradora, es van fer servir les cotilles per aconseguir la silueta desitjada segons la tendència del dia. Al segle XVIII, això significava principalment una cintura punxada amb un bust pronunciat, mentre que el segle XIX seguia la mateixa línia amb algunes variacions segons la dècada.

'La funció principal dels corsets era mantenir els pits al seu lloc i crear una base suau per a la silueta de moda', afirma McKnight. Curiosament, els nois el van portar fins als deu anys d’edat per entrenar el cos, mentre que les dones el van portar durant tota la vida. 'Considerat el sexe més dèbil, es recomanava el cotillet per a les dones perquè els seus cossos necessitarien suport per evitar que es suavitzessin', explica Millet. Segons McKnight, la majoria de la població els duia, amb els homes que volien que els estómacs se’ls aguantés, mentre que les dones volien que els pitjors s’empressessin. L’article de roba es va fer més rígid amb l’ús de balenes.

'Les corsetes s'utilitzaven com a lloc de control colonial, símbol del vestit 'civilitzat', i actuaven com a mitjà de control físic subtil sobre els pobles subjugats', afirma McKnight. 'Tanmateix, per a la majoria de les dones de classe mitjana, els corsets eren necessaris per a les modes del dia i no es duien a una mida extrema'.

Però també, el cotilla era un instrument de dominació social que diferenciava el noble o el ric, és a dir, algú oci, del treballador. La silueta més familiar és el més probable de la corba S de principis del segle XX, segons Gorin-Paracka: una cotilla que va treure el bust de manera 'colomilla' i es va estendre cap a baix per remarcar la part posterior. 'Moltes de les visions predominants sobre la cotilla són gràcies a la tendència victoriana més estreta i de curta durada de la confecció, i al posterior moviment de reforma de la vestimenta que va parlar dels mals i els problemes de salut provocats amb el cotillet'.

Publicitat

Gorin-Paracka diu que el cotilla no estava tan estès com la gent pot pensar, però que s’ha utilitzat en la cultura pop per fer una idea sobre com les cotilles eren un símbol del patriarcat i també físicament incòmodes. Abans del moviment de reforma de la vestimenta de les dones que va començar cap a la dècada de 1850, es pensava que les cotilles eren una salvaguarda de la salut interna i que promouen una bona postura. Però, ja des del segle XVIII, Millet diu, els metges van criticar la cotilla: 'Alguns pensaven que deformava el cos des de la infància; altres van advertir de deformar els òrgans.

'La protecció contra la cintura era similar a la de la cintura' utilitzada per persones com Kim Kardashian West en els temps contemporanis ', afirma Gorin-Paracka. Va ser a principis del segle XX que el cotillet es va apartar de favor amb el vestit de l'Edat Daurada, que va néixer amb el que es coneix com el 'slush debutante', una corba en C de moda que no es podia realitzar mentre duia una cotilla, segons Gorin. Parack. Després del moviment de reforma de la vestimenta, explica l’historiador i arxiver, dissenyadors com Paul Poiret “buscaven alliberar les dones del cotillet mentre encara les agitaven d’altres maneres, com unes faldilles llargues de turmell que eren més estretes al límit”. Però, diu Gorin-Paracka, “en definitiva, els vestigis del cotillet van continuar, i això va ser especialment gràcies al desenvolupament de teixits elasticitzats utilitzats en les cintures i altres sots de roba que permetien a les dones assolir la silueta de moda de l’època, ja fos. la forta confecció dels anys quaranta o el New Look de Christian Dior de finals dels anys 40 fins als anys 50. Després de la Segona Guerra Mundial, McKnight diu, la moda femenina requeria una “reducció important a la cintura”, mentre que a la dècada de 1950, els bustiers es duien per subjectar els pits i crear un fonament suau.

Dave J Hogan

Amb els moviments de feminisme i de segona onada dels anys seixanta, vam veure un moviment de roba interior i anti-braça 'amb prou feines allà', que va establir una figura juvenil, 'natural', de la Twiggy i les noies franceses del dia com Francoise Hardy i Brigitte Bardot. Segons Maeda, no va ser fins als anys 70 fins als anys '80 i '90 que dissenyadors com Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler van ajudar a iniciar-se en una nova era en què el cotilla es va convertir en un símbol de potenciació sexual en contraposició a una d’opressió femenina. 'En mostrar la cotilla com a roba exterior en lloc de roba interior, va ser com si fessin el que abans no es veia', afirma Maeda. 'El cotilla era alliberador i subversiu'. Les cotilles eren portades per estrelles del pop com Madonna, Janet Jackson i Christina Aguilera.

Publicitat
Frazer Harrison

Avui, enmig d'una onada de marques de roba interior de dona com Hara i Jonesy, que fan calces i sostenidors 'gairebé no hi ha', estem veient alhora un ressorgiment de cotilles de moda. La moda de la contracultura té una tendència a la confecció de la moda tradicional de manera similar a la que el couture s'enreda. Així, les forces duals de l’alta costura i la moda de la contracultura han assegurat el poder que mantenen els corsets de manera tradicional des de les dues direccions ”, afirma McKnight. La corseteria també té una connexió de llarga durada amb la comunitat fetitxista, cosa que la indústria de la moda ha estat tractant des de fa poc amb els sostenidors que es duien a sobre de la roba, a més dels arnesos que donaven els homes. Amb una visió sobre la sexualitat en expansió, no és estrany que els dissenyadors envien aquestes peces a la pista, mentre que les celebritats les posen a la catifa vermella.

'Vam veure que les cotilles i els bustiers baixessin a les pistes de la primavera del 2020 a Olivier Theyskens, Burberry i Dion Lee, que van col·laborar amb l'atelier de la flota londinenc amb seu a Londres. , explica Maeda. Tot i que la cremallera ha tingut un paper important en el fet de fer molt més fàcil portar una cotilla, els dissenyadors actuals han estat modificant el cors i utilitzant-ho de maneres noves, inclosa l’afegit de butxaques d’ús i l’ús de diferents teixits.

Victor VIRGILE
Publicitat

Tot i així, recentment als Kardashians se'ls ha acreditat el ressorgiment de les cotilles, segons McKnight. No és d'estranyar que hi hagi molts articles i vídeos de YouTube que expliquin experiències de gent que tracten entrenadors de cintura com els que porta la famosa família. Millet fins i tot diu que 'si feu desaparèixer Kim Kardashian, fareu desaparèixer el cotilla'.

Karwai Tang

Per a la darrera gala del Met, el maig del 2019, Kim Kardashian West portava un vestit de Thierry Mugler i Mr. Pearl, una indumentària que McKnight creu va crear una reacció important com a 'irresponsable' i 'irreal'. A principis d’aquest any, Kim fins i tot va passar a anunciar la seva pròpia companyia de vestits de moda, Skims.

Però hi ha moltes de les drag reines RuPaul's Drag Race portar cotilles de totes les varietats per aconseguir un anomenat físic femení. 'Els corsets han fet una remuntada més visible ara, ja que la silueta popular actual és corba, amb posteriors i pits grans, amb cintura petita', afirma McKnight. 'Són una manera d'aconseguir aquesta silueta sense cirurgia i menys permanent i menys costosa que la cirurgia'.

lauren i dinah

Molts dissenyadors emergents estan experimentant amb el cotillet, cosa que ajuda a invertir nous significats en aquest tema. Per exemple, la creativa basada a Brooklyn, Kristin Mallison, va començar a fabricar cotilles que es duplicaven com a 'pintures portables' després de veure els tapissos en una botiga de triomfs que representava a les dones que duien cotilles. Mallison, que la crea a la seva utilitzant tapissos vintage i antics teixits de tapisseria que es troben a eBay i Etsy, diu: 'Avui em sembla que (la cotilla) tracta més que l'accessorització, no la política antifeminista de modificació del cos. Tampoc veig que les cotilles modernes com les que faig que siguin específicament femenines o sexualitzadores. Són més una peça de capes resistent que una roba interior limitant ”.

'M’interessa el cotillet com una extensió de l’amor continuat de la nostra societat per la modificació del cos i les formes extremes que ens agrada presentar”, afirma el dissenyador Oscar Chávez, que troba el procés de convertir els corsets en un repte tècnic. El jove, de 25 anys, que viu a Nova York, fa sovint cotilles de colors vius i utilitza pedres de pedres i textures. 'La cintura arrabassada sempre ha estat un aspecte cobejat, però crec que ara més que mai estem realitzant una sensació de perfecció en línia que les cotilles ens permeten sucar-ho tot, encara que només sigui per una foto'.

El dissenyador de Chicago, Tiffany Lee, que dirigeix ​​Lilt Clothing i fa corsets d'estampats de vaques i colors vius, va inspirar-se en els antics retrats renaixentistes. Ara veu l'element com una cosa que pot ajudar a inculcar confiança en els seus usuaris. 'Crec que el ressorgiment de les cotilles prové de la celebració de la figura femenina en un sentit de gratificació versus històricament quan era una tendència creada per homes per a homes', afirma.

Sophie Ploegh, la fundadora de Like You Felt, una 'botiga de roba cosida a casa', es va cridar a la confecció de taps suaus i d'estil corset que utilitzen combos de colors lúdics a causa de la manera en què les persones han reivindicat el seu cos amb els seus propis termes. 'La gent de tot l'espectre de gènere porta cotilles i la gent es porta en nous contextos amb una nova expressió', afirma la creativa. 'Crec que les cotilles ara són una eina per ajudar a canviar idees i normes culturals entorn de la sexualitat, l'expressió de gènere i l'agència per expressar-se'.

Si bé les formes actuals són menys estrictes i les peces sovint incorporen només uns quants elements característics, com ara el desossat, el revestiment i el cordó, Maeda creu que el cotillet continua sent un símbol de missatges contradictoris: “D'una banda, es recontextualitza com un símbol empoderador. de la sexualitat femenina, tot reflectint les regulacions de la societat sobre el cos femení, inclosa la seva obsessió per una forma de rellotgeria ”. Creu que, sens dubte, encara hi ha una gran pressió perquè les dones es conformin amb els ideals de bellesa, però és encoratjador veure les reaccions de les dones als règims patriarcals i opressius. Per tant, quan dones com Normani i Lizzo porten cotilles, emeten declaracions puntuals desviant els codis tradicionals de sartorial i sensualitat.

Per tal que la tendència evolucioni, haurem de disposar de la creença que fa temps que les cotilles són dolentes o un signe de control patriarcal, o que la gent necessita treure les costelles per reduir-se, ofereix McKnight: 'Crec que' Les cotilles seguiran evolucionant tal i com ho fan, canviant amb la popular silueta del dia i amb els canvis en els tèxtils disponibles ”. Tot i així, defensa que cal tenir una comprensió més àmplia que portar corsets no s’equipara de forma automàtica a l’apretat. A més, amb la democratització del gènere, esperem que un major espectre de gent se senti còmode en cotilles. 'Però abans que això passi, els mitjans de comunicació han de deixar de demonitzar les cotilles i han de deixar de repetir els mites que són nocius i no avergonyir les persones que desitgen expressar les seves identitats de moda a través de la corseteria', argumenta.