Remake Fashion: Com va començar l'ascens a la indústria de la moda de Tòquio

Estil

La pràctica dedicada de fer quelcom nou de nou no és anar a cap lloc al Japó.

De Kristen Bateman

12 de desembre de 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Tòquio s’ha convertit fàcilment en una de les ciutats més eclèctiques de moda, a jutjar només per l’estil de carrer. Aquesta sensació de combinar i combinar per crear estils que semblen originals dels aficionats a la moda japonesa que barregen la seva roba: moda de gamma alta i ràpida, nova i, sobretot, vintage. Les estrelles d'estil de carrer porten tot, inclosos els pegats vintage i els texans vells, mentre que d'altres, com Aiba Runa, barregen el cos cap a peus amb els Gucci de la temporada actual. L’estrella infantil d’Instagram Coco Pink Princess, que té prop de 700.000 seguidors per als seus vestits salvatges, també barreja una gran quantitat d’època (els seus pares són propietaris de la botiga vintage Funktique). Però a Tòquio no els encanten només els estils de carrer; aquest any, durant la Setmana de la Moda de Tòquio, hi ha hagut encara més exemples de joves dissenyadors que utilitzen materials vintage per crear alguna cosa nova.





color fosc del cabell amb tonalitat morada

Prenguem, per exemple, els teixits de tapisseria revestits en tapes de tanc amb serrells i pantalons a l’altura del programa Children of the Discordance. O que l'etiqueta Bodysong mostrava tota la col·lecció de la primavera del 2020 amb materials antics, com els armilles de denim i la roba de treball, apareguts a la pista tallats i empalmats. Label Sreu va convertir samarretes, jerseis i vaixells mortals en peces modernes que semblaven collades. Hyke també té una història d’utilitzar teles excedents d’exèrcit vintage a la pista. Fins i tot el dissenyador Nobuyuki Matsui va fer alguna cosa nova amb teles més antigues. Per a la col·lecció de la primavera del 2020 de Matsui, una catifa de texans usats va folrar la pista, i va tornar a connectar-se a la col·lecció curta de dissenyadors de grapats de denim.

I la cultura 'remake', com es diu al Japó, prospera a Tòquio més enllà de la setmana de la moda. Des dels minúsculs soterranis de les botigues subterrànies de Harajuku fins a grans botigues de conceptes, com el desconegut popular Wall Japan, els dissenyadors i les botigues s’emporten roba usada, els retallen, s’agermanen i construeixen peces noves amb formes i dissenys d’avantguarda que tinguin una estètica única.

La remake cultura a Tòquio prové de l'escena de carrer de la ciutat. La dècada de 1970 va ser la primera dècada en què els japonesos van començar a adoptar la moda internacional, sobretot a Amèrica. L’estil de carrer va néixer a través de revistes com JJ i POPEYE, amb èmfasi en una estètica preestablert americana. Aquestes revistes sovint presentaven editorials sobre la vida universitària nord-americana. Cap als anys vuitanta, dissenyadors i fanàtics d’estil de carrer van començar a reapropiar coses com l’uniforme d’escola i altres productes de moda americans. La cultura japonesa va desenvolupar una obsessió, coneguda com a furugi, amb roba vintage. Durant l’època de la moda del carrer Harajuku, a la dècada de 1980, es va crear una estètica diferent combinant marques de dissenyadors amb roba vintage i d’ocasió, que sovint es va fer bricolatge per estrelles d’estil de carrer que retallaven peces (sovint vintage o europees, tals com inspirades en la primera ronda d’importacions a la dècada de 1970) i ​​les va tornar a muntar com a remakes experimentals. Actualment, hi ha una gran varietat de marques que s’especialitzen completament en el vestit de peces d’època vintage, com Dorothy Vacance, amb peces personalitzades per a adults i nens, i Tomoki Yurita, que combina teixits i samarretes a quadres en creacions poc habituals.

línies de roba queer

Un exemple és la marca japonesa YEAH RIGHT !, fundada el 2005, per Keita Kawamura i Michiko Imura. El duet va començar a fabricar peces úniques a partir de roba vintage i aquesta tardor va tenir una exposició al programa oficial de la Setmana de la Moda de Tòquio. La marca posa l’èmfasi en la reelaboració de peces esportives i els resultats finals sovint difuminen l’estètica. Penseu: les samarretes i els jerseis de Nike convertits en vestits solts amb teixits llargs i asimètrics de colors contrastats entrellaçats; tops híbrids que són mitja dessuadora i mig botó cap avall, amb tires de tela intercalades de diverses peces vintage. Per a aquesta marca, en particular, la moda del remake va tenir lloc mitjançant un procés orgànic. 'Trio roba d'època igual que els dissenyadors de moda trien teles', explica Kawamura Teen Vogue. 'Crec que aquest mètode hauria de ser natural, però es necessita una mica més de temps'.

Des que es va llançar la marca fa 15 anys, YEAH RIGHT! també ha començat a produir massivament les seves peces remake a través de col·leccions bianuals venudes en botigues del Japó i d'arreu del món. La marca ho fa a l’abast de lots de roba d’època principalment dels Estats Units i Europa en col·laboració amb distribuïdors de roba usada de confiança japonesa. Si bé hi ha una quantitat inherent de sostenibilitat en el procés d’utilitzar alguna cosa antiga per crear una peça de roba nova, YEAH RIGHT! insisteix que la seva elecció d’utilitzar el remake com a procés té més a veure amb l’estètica de la marca que no pas amb la importància social. La marca admet que hi ha una mica d’ironia en el procés: “El remake existeix per la producció massiva”, afirma Kawamura. 'Si es perd la producció en massa, no es pot trobar el material. És molt irònic ”.

Una altra marca popular de remake és Amatunal, que té una botiga al soterrani de la famosa botiga Laforet a Harajuku. Aquí trobareu tot, des de les grans caputxes de Ralph Lauren que han estat repoblades amb panells de plaid i petits collons de puntes perfectament cosits al damunt fins a les faldilles d’Adidas amb una col·lecció de teixits estampats vintage tapats a la part superior.
Igual que YEAH RIGHT !, Amatunal reaposta específicament la roba usada dels EUA i Europa. 'Volia reprendre roba massa petita per a portar-se i roba que no es pugui portar per algun altre motiu i gaudir d'una moda nova', explica el director de la botiga, Chibimizu. Ell treballa amb el seu codirector Ayami i un dissenyador anomenat Shio per remodelar la roba en una màquina de cosir a la part posterior de la botiga. 'Veig totes les robes i les faig exactament tal com semblen', diu. 'Hi ha una combinació única de diferents materials, mides i dissenys que només es poden expressar en un remake'.

Publicitat

L'esmentada marca Children of Discordance ha utilitzat el remake des del seu debut al 2011. La marca crea productes de comerç just en col·laboració amb fàbriques de refugiats palestins. El dissenyador Hideaki Shikama ha dit que 'Vintage sempre és el punt de partida, però fer-ho de la mateixa manera no és prou bo. Ens referm, però d’una manera moderna i adaptada a les tendències actuals ”. Com a tal, un dels articles signants de la marca és el bandana, que s'ha vist enganxat a les samarretes, blazers i pantalons de Children of Discordance.

Així mateix, la marca Landlord de roba masculina també ha presentat la cultura del remake a la col·lecció de pistes de primavera de 2020 a Tòquio, però d’una manera molt diferent. El dissenyador Ryohei Kawanishi va seleccionar peces dels seus arxius i va fer que l'artista de Nova York, Meguru Yamaguchi, pintés la roba. Kawanishi va reciclar eficaçment les seves pròpies col·leccions passades per remodelar peces completament noves. 'La col·laboració del patró amb Meguru Yamaguchi és una cosa de Meguru i de què parlava des de feia uns anys', afirma Kawanishi. 'Meguru va créixer a Tòquio i entén els mateixos referents culturals i sent una nostàlgia similar. Sovint parlem dels nostres processos creatius com a dissenyadors japonesos a Nova York i ara sentim el moment adequat per treballar junts ”.

Tot i que el remake sembla ser més popular que mai a l'escena de la moda de Tòquio, l'estil del remake (el combinat de teixits i siluetes estranyes) és el que es pot veure en l'obra d'alguns dels més coneguts dissenyadors japonesos que presents a les pistes de París. Prenguem, per exemple, Junya Watanabe, que es troba sota el paraigua Comme des Garcons: Una de les signatures de l’etiqueta són els texans de patchwork, rendits en negre i blau amb pedaços de plaid; La col·lecció de la primavera del 2020 de Watanabe va ser plena de samarretes i vestits fusionats amb les jaquetes. Aquestes peces no eren realment refoses, però van emular l'estil prósper i combinat que s'ha popularitzat tant amb els teixits vintage. El propi Watanabe ha creat samarretes i vestits empalmats que s’assemblen molt a la cultura del remake.

sostenidor de fantasia victoria secret 2016

Kawanishi té la seva pròpia teoria sobre com l'estil del remake vintage s'ha popularitzat al Japó. “Hi ha una virtut japonesa anomenada mottainai, que significa, en japonès, el valor d’evitar residus ”, afirma. 'Tradicionalment s'ha reflectit mitjançant una tècnica i un teixit anomenats boro. Boro es va popularitzar al nord del Japó perquè no podien conrear cotó i necessitaven roba càlida per al clima dur. Utilitzaven cànem o lli i cossos de tela en capes els uns dels altres. Es van enganxar i es va posar per capes per aconseguir més calidesa i per augmentar la vida útil del teixit. El teixit resultant és únic i té textura, desgast i història. El desgast i el desnivell li donen bellesa. Aquesta tradició i principi cultural encara persisteix en la moda japonesa ”.

Ara per ara, sembla que la pràctica dedicada a crear una cosa nova de les antigues no va a cap lloc del Japó. Afortunadament, és una pràctica sostenible i sembla que altres dissenyadors de les grans ciutats segueixen el mateix. L’actualització (el procés de transformació de subproductes, residus, productes inútils o no desitjats en nous materials) ha estat utilitzat per etiquetes com Marine Serre, Bode i enguany, Givenchy. Però el que fa que la moda del remake sigui diferent en l'estètica que els dissenyadors devots de Tòquio demostren tan bé. Molts han dit que l'escena d'estil del carrer Harajuku està morta. Si passegeu pels carrers d’Harajuku ara, és cert que probablement veureu molta més roba vintage dissenyada amb peces modernes que no pas vestits de moda. Si la tendència del remake demostra qualsevol cosa, és que els dissenyadors japonesos reinventen constantment la manera d’abordar la moda vintage.